到了贝克汉姆这一代，西装褪去了地位阶级的象征，更多地成为一种包装的礼仪，一种对个人职业的尊重和对观看者的礼貌。剪裁得体的大牌西装包裹着球星健硕的身体， Paul Smith、Amarni、D&G等时尚大牌更是纷纷为这些天之骄子贡献最流行的西装作品，这或许就解释了为什么每个球星的旅行箱里至少会有三套以上西装的原因。
西装起源于17世纪路易十四的时代，在19世纪由上而下地流行开来；而足球则是自下而上的运动，在遥远的古希腊时代它只是士兵消遣的游戏。西装和足球这两个发展迥异的事物相遇并擦出火花，那是在球王贝利的时代。贝利因为足球的成绩，晋身为足球的贵族，西装革履地出入豪华酒会，游走会晤了世界120多个国家和地区的领导人，可谓那个时代球星的风光及至。到了小贝这一代，西装褪去了地位阶级的象征，更多地成为一种包装的礼仪，一种对个人职业的尊重和对观看者的礼貌。所以我们总能看到各国球星统一穿着西装，风度翩翩地现身于大众面前，剪裁得体的大牌西装包裹着球星健硕的身体，动静中起伏的肌肉波浪，无一不散发出其年轻、性感、英俊和富有的迷人气息，引来伪球迷真色女的惊声尖叫。而那些诸如Paul Smith、Amarni、D&G等时尚大牌更是纷纷为这些天之骄子贡献最流行的西装作品，让他们在自己最重要的足球舞台上以最优雅精神的形象出现！这或许就解释了为什么每个球星的旅行箱里至少会有三套以上西装的原因。
200年的距离
如果细细算起来，西装和足球的距离足足行走了二百年的时间。西装，起源于17世纪的欧洲；那是奢华的路易十四的时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起构成了现代三件套西服的组成形式和穿着习惯。像究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒——这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。在那个时代，西装只能是代表新权力的官员们的统一服饰，那些爱踢球的平民、农夫、土著和奴隶们只能穿没有任何纽扣的服装。200年后，西装才有逐渐走进寻常百姓家亲民的趋势，据说那时的男子看到杂志封页里维多利亚女王的继承人沃尔斯王子的照片，画面上王子一派闲逸，吸着巴黎的名贵雪茄，穿着挺直的长裤和双排扣的外套，系着领带。这是首次最高阶层的服饰可以展示在大众面前并作为时尚的范本。于是，男人们也期望能拥有“王子”般的悠闲自在，便纷纷找裁缝订做一模一样的西装，除去质量上的差距，其款式可说是全球一个版。到了19世纪90年代，西装正式成为耶鲁大的学位服饰，同时也迅速在男装店流传开来，有人说西装给予了每一个生活在19世纪的男人一个崭新的身份，它超越了种族与阶级的局限，甚至超越了国家的范围。与西装的蓬勃相呼应，足球也在1840年被引进英国校园；1848年，出现“剑桥大学足球规例”；1890年，设置了球网；1891年，出现了现代意义上的裁判。自此，足球运动正式在不同的阶层蓬勃起来。西装也由只有专业人士，比如老师，神职人员，店员的穿着，扩展到足球运动员也能尝试的球衣以外的日常社交装扮。
球王的西装人生
什么时候开始，一个足球运动员不再只是一个有运动特长的普通人？什么时候开始，球员开始有自己的社会影响力？什么时候开始，他们的身影除了出现在绿茵场上，还可以以体育贵族的身份走入上流社会？要回答这些问题，一定要说到球王贝利！他目光远大，从来不把自己仅仅当成一个运动员，一如后来的乔丹。他用足球的技能把自己进化为一个足球贵族，当他一身得体西装成为各国首脑和社会名流的座上客时，西装对他的意义和球衣一样是战衣，只不过战场从草坪转换到了红地毯。这身盔甲带给了他成功人士的自信和名流的优越感，也为他奠定了王者的历史地位。相比马拉多纳，他虽然是足球历史上最伟大的球员，却始终走的是平民一线，因为甚少西装上身，所以身上总是抹不去巴西街边足球少年的味道，这几年身材日渐发福，给公众的视觉形象总是猥琐感多过于他实际的伟大。所以一个球星即使球技过人，但是想真正成为巨星，除了靠球踢出来，更重要的是懂得选择适合自己的西装。因为这意味着你树立的社会形象是否能成功！
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